ポン付けは出来ません

フロント＝大きくはステムのオフセットが違います。35mm←→47mm
　　　　　フォークもフェンダーの取り付け位置が違い、メーターギアも違います。
ブレーキディスクも262mm,282mmと違いキャリパーの取り付け位置が違い互換性はありません。
まぁ丸々18インチのフロント、１式、入れ替えた方が早いでしょう。

リア＝スイングアーム：3HMピボット→リアアクスル間が10mm長いです。
アクスル幅が狭いです。左側チエーンラインはカラー共に合いますが、右側ブレーキディスク側は狭く18インチ用キャリパーサポートが入りません。これもスィングアーム毎3HM以前に入れ替えた方が早いでしょうね。


(愛知県)

初めまして、僕は今18インチの1XGをレストア中です。
17インチにカスタムしたいなと思っております。

そっくり部品を入れ替えができたら、やってみたいですね・・

アウターを加工するのはキャップを付け替えなければいけないので、インナーを加工するより難易度が高いです。どうしてもしたいなら一旦インナーを切って外してキャップをバーナー等で炙って取り外し、長さを金鋸などで調整したのち、キャップを付け直しインナーを作り直す作業が必要です。それよりインナーだけの加工の方が難易度が低いです。
方法は今月初めに書き込んだ通りです。

インナーワイヤーは各社から販売されていますから、それを利用してください。インナーの長さは画像の通り設定、分岐の部分でストロークする長さです。

画像中は51Lワイヤー前半部分を流用し、1KTスロットルホルダー用に製作したワイヤー。キャブはミクニTM28です。
(愛知県)

書き忘れていました.....

何用のスロットルホルダーを使ってるか分かりませんが、インナー側のアクセルワイヤーが引っ張られて常にアクセルが開いている状態が7、8ミリまでの範囲内であるという前提ですが.........
スッロルインナーパイプのストッパー位置を削ってインナーワイヤーを長くするという手もあります。最終的にノーマル形状に丁寧に削る必要ありです。

なお前掲のワイヤーの長さですがスロットルホルダーを使って3股部分での測定です。

さらに追伸！

スロットルホルダーに何を使うか不明ですが、51L以降、乃至、1KTのアクセルホルダーでワイヤーが作られていると、29Lのアクセルホルダーではインナーワイヤーの長さは足りません。
念の為！

春からキャブレターで遊んでいますので自分もPWK３０で同じ事をしました。
過去のログで先人が解決済ですよ。

http://rz250r.sakura.ne.jp/200607.htm

アクセルワイヤーは２９Ｌ初期型純正、スロットル、ホルダーは２９Ｌ初期型純正使っているのでそののまま、これは現在では出ないのでＲＺのスロットル念のため取り寄せたら全長１ｃｍほど短いが肝心の形状同じで使えます、ホルダーも無いならキタコの汎用スロットルホルダー使えばいい。

Bトップに変えると全長が長くなる（鞘が長くなる）ので中のワイヤーが結果として短かくなりそのまま装着すると引っ張られたままになる、本来ならBトップのねじ部で調整して鞘を短くしたいがねじ部が短く調整しきれない、で普通はもっとねじを切って鞘を短く出来るようにする,自分もそうしました。
厄介なのはBトップが分解出来ないので固定出来ずダイスでねじを切るのが困難極めると報告されていますし、自分では諦めてショップに依頼すると人も多いです。
で自分はひと案講じて簡単に出来ました、ねじが切られていないパイプ部をねじ部同等もしくは若干細目の太さまでハンドグラインダーで全周を細く削りました、少々削り過ぎてねじ山浅くなってもトルクがかかる所では無いので心配ありません、結果簡単にねじが切れて装着出来ました。
ただ、ハリケーンのアクセルワイヤーの事はわからず同様にできるか解りません。

写真はTMX３０、VM２８（野口キャブレター）、PWK３０です、よくRZRに装着されるキャブレター３つ、クリーナーBOX無しで検証しましたが自分のセットレベルでは以前後軸７０PS以上出せたTMXよりVM２８のトルク感、回転フィールに魅力感じました街乗りでは丸形スロットルがいいかもしれません、PWK３０はアイドリング領域に癖がある事、他の2つと違い濃い気味、薄い気味にセットしたい時にネガ部分が先に出るのが気に入りません。

3つともアクセル開度4分の一以下パーシャルでハンチング出るので３５０ではクリーナーBOX無しで装着する気はありません。
一号機　TMX30、クリーナーBOX無し、2号機はVM26、クリーナーBOX純正のままで、一号機は盛大にハンチング出るが、2号機は気にならないレベルの差はクリーナーBOXとにらんでいます。
以前試乗した朝練友達の３HMにVM28野口キャブ、チャンバー交換済、クリーナーBOX在りに乗った時、指示規定セッティングだけなのに一点の澱みも無くスムーズに１１０００回転までモーターの様に回るエンジンに自分の1号機のパワーは在るがガサツなエンジン回転の味わいの差にため息が止まらない程ショックを受けた記憶在ります。

現在クリーナーBOX在りで怪しい接続ダクト作って検証中ですがコロナ禍、酷暑、豪雨で進んでいません。

どうやらBトップ、型番だとPWK28BだとL型ガイド部分が長いので、ワイヤーの分岐以降が足りなくなるようですね。

ガイドを短くしてタップを切り足すか、ワイヤー自体の分岐以降のインナーを長い物に入れ替えるしかないでしょう。

みなさんお持ちのノウハウは、多くの結果無駄だった投資のおかげだと承知しております。
(愛知県)

インナーワイヤーの加工法

通常、市販の予備アクセルワイヤー・インナーを利用します。
アクセル側のタイコがついていた方が便利なのが理由ですが、今回は分岐の後で両側加工なのでホームセンターで買える1.5mm径のワイヤーでも構わないでしょう。あらかじめアウターに通しておきます。

110型カプラーの端子、左画像の矢印の部分を流用します。切断してあらかじめ計測した位置に圧着、かしめます。あとは半田でコーティングする感覚でワイヤーにも染み込ませます。
この方法で30年以上アクセルワイヤーを色々作っていますが、トラブったことはありません。

改めて考えたら、この話題、一年半近く前に回答してました（＞＜）
http://www3.ezbbs.net/cgi/reply?id=kenpon123&dd=38&re=28297

誤解があるようですので書きます。

キャブの空燃費を決めるのは回転数ではなくアクセル開度です。例えばアクセル1/4で、もたつく、あるいはギクシャクするという表現をします。ボゴつくという表現は以前はありませんでした。

チャンバーを変えるというのは2stの場合、各回転数でのパワーの出方が変わるということで、当然ながら空燃比が変わるという事です。
チャンバーの製作意図が分かりませんが、変えたなら大なり小なりキャブのセッテイング変更は必要です。始動性が変える前より悪くなったらそれは薄いということで、パイロットジェット(PJ),パイロットエアスクリュー(PAS)の見直しが必要という事です。

キャブのセッティングに関して、ノウハウは膨大です。一朝一夕では説明しきれません。経験豊かな方、例えば2stでのレース経験者の直接のアドバイスが必要でしょう。但し、私はストリート仕様の方がレース仕様より厄介と実感しています。

焼きつき（或いは抱きつき）に関しては見てみないと何とも言えません。
(愛知県)

3HM用のサーボモーターなら250型4Pカプラーとギボシ端子の接続です。29Lは250型6Pカプラーの接続ですから入れ替え、置き換えるだけです。

250型6Pは用品店でデイトナ↓かキタコから販売されているのを購入してください。

なお配線色が　白/青と白/黒が入れ替わっている可能性ありですが、置き換えてください。
(愛知県)
https://www.daytona.co.jp/products/single-96175-genre

250型6Pカプラーは一般的な自動車、２輪用カプラーで、街中のバイク、自動車用品店、ホームセンターでも容易に手に入ります。

ロック式の場合、逆ロックも存在し結構面倒です。純正のロック無しの方が取り扱いやすいでしょう。ロックありと無し同士ではジョイント出来、ロックありと逆ロックではジョイントできません。どうしてもご自身が気になるようでしたら、カプラーを入れ替えれば良いだけです。

※画像左：逆ロック　画像右：正ロック
(愛知県)

月猫さん、毎度です。

暑さには勝てていません(-_-;)
乗るのも朝夕だけだし、整備も午前中に家の陰でか夕方日が陰ってからです。
でも今のうちに乗っておかないと体力の限界がいづれやってきそうで内心焦っています。
集めた部品も早く変えてやらなければと焦るばかり。それなのにリトルカブ(絶賛レストア中)を増車とか何やってんだか、とは自分でもおみますねぇ。
ただいまどっかツーリング行きたい病が絶賛発症中です。
なにか効くワクチンが有れば良いんですが(爆)
https://asagiri123.exblog.jp/