まだ、途中作成。分解編のみ。

ＲＺＲエンジンのレストア

基本的に金をかけずにやっております。最適な方法かどうかは保障出来ません(ーー;) 　詳細に関しては必ずサービスマニュアルを参考にしてください。
�@下準備 　その１：エンジン下ろし 　エンジンを乗せる車輪付きの台車があると持ち運びに非常に便利ですよ。腰痛防止の為に自作しました。 　その２：洗浄	●まず、エンジンを車体から下ろします。ＲＺＲ整備の基本作業っす。 　�@マフラー、キャブレターは外す。 　�Aエンジンハーネスのカプラーを全部外す。 　�B冷却ホース（大2ヶ所、小1ヶ所）、オイルホースを外す。 　�Cクラッチ・オイルポンプ・YPVSケーブルを外す。 　�Dギアチェンジリンク、エンジン下の防振ロッド2本を外す。 　�Eチェーンを緩め、左エンジンカバーを外し、チェーンを外す。 　�Fエンジン下部の隙間に傷防止のウエスを入れて、エンジンマウント2ヶ所を外す。 　�G1人なら、気合を入れて持ち上げてエンジンを右側に下ろします。 　※特に細かい説明は無しです。これくらいは出来ないとエンジンＯＨは難しいでしょう。 ●続いてオイルなどで汚れきったエンジンをキレイにします。 　吸排気ポートなどの水が入って欲しくないところにウエスを突っ込んだり、ガムテープ貼るなどして簡易マスキングします。 　専用クリーナーもありますが、結構高価なのでキッチンの油汚れ落とし用洗剤で代用しています。成分が整備専用洗剤と同じアルカリ系の物が汚れ落ちがいいです。ゴム手袋して歯ブラシを使ってゴシゴシやれば頑固な汚れも大抵落ちます。 　スプロケット周り、排気ポート周辺が特に汚れていますので、徹底的にキレイにしておきます。
�A腰上分解−１	まず、ヘッドにつながるラジエターホースクランプを緩めます。 　なお、右画像の２９Ｌ〜５１L？までのクランプはかなり旧式のホースクランプで使い勝手も悪いです。 　錆びて固着して再利用出来ない場合も多いので、それ以降の純正クランプ（左画像）ないし、市販の物に交換した方が良いです。 旧式ホースクランプ 　クランプを緩めた後はホースの隙間にドライバー等を突っ込み固着を剥がし、潤滑剤をスプレーしてホースがヘッド部から抜け易くなるようにしておきます。
�A腰上分解−２	ヘッドボルト１０本を１４ｍｍのボックスレンチで外します。 　ヘッドに歪みが生じないようにヘッドの左右外側から内側へボルトを外すようにします。また一気に緩めずに２回程度に分けて徐々に緩めます。 　※ヘッドに記載の番号は締める時の順番です。
�A腰上分解−３	ヘッドボルトを全て取り外したら、ゴムハンマーないしプラスチックハンマーでヘッドを軽く叩きヘッドガスケットの固着を剥がします。 　色々な角度から軽く叩き少しづつ固着を剥がしていきます。 　鉄ハンマーで叩いたたり、マイナスドライバーでこじるのは御法度です。
�A腰上分解−４	ある程度固着が剥がれたら、エンジンを前側に倒してから完全に固着を剥がして、ヘッドを抜き取ります。 　ヘッドを前倒しにするのはヘッドを抜くと必ずラジエター液（クーラント）が漏れてきますので、このラジエター液がシリンダの中に入ってしまうのを出来るだけ防ぐためです。 　また、−１でホース部を抜けやすくしておけば、ヘッドを抜く時に同時にホースも抜けます。
�A腰上分解−５	シリンダ左側のＹＰＶＳカバー部をバラします。カバーのボルト２本を取りカバーを外したら、プーリー位置確認穴に４ｍｍパイのピンを差込みプーリーを固定します（この時は細いヘキサゴンレンチを差込みました）。１０ｍｍのボルトを外して、プーリーを取り出します。 　プーリーを取り出したら２ヶ所のヘキサゴンボルトを外して、カバー本体を取り外します（右画像）。 　右側のＹＰＶＳカバー部はカバーのヘキサゴンボルト２本を取り外して、カバーを引っ張れば取り外せます。
�A腰上分解−６	左右のＹＰＶＳのジョイントカバーを取り外します。２９Ｌ〜５１L？ならプラスボルト、それ以降の機種はヘキサゴンボルトになってます。 　オイルや砂利がボルト溝を埋めてしまっているので、必ず！丁寧にこれを除去してから工具を使用します。適当な除去だとネジなめしますので要注意箇所です。 ジョイントは上下２分割。 ジョイント部 オイルと砂利で 汚れまくり
�A腰上分解−７	シリンダヘッドを止めている１２ｍｍのナットをメガネレンチで緩めて外します。 　緩める時には歪み防止のために対角線上に緩めていきます。ここも一気には緩めず２回程度に分けた方が良いです。 　左右シリンダ×４ケのボルト全て外します。
�A腰上分解−８	ゴムハンマーないしプラスチックハンマーでシリンダを軽く叩きベースガスケットの固着を剥がします。 　色々な角度から叩き少しづつ固着を剥がしていきます。排気ポート付近をまず下からドンっと叩いて最初の固着を剥がすのが良いと思います。なお、シリンダをある程度強く叩けるのはピストンの稼動方向（シリンダの前後）のみです。シリンダの左右方向に強く叩くのはクランクに余計な力が加わるので避けた方が良いでしょう。 　鉄ハンマーで叩いたたり、マイナスドライバーでこじるのは御法度です。
�A腰上分解−９	シリンダを抜くときもエンジンは必ず前側に倒してシリンダを抜き取ります。ベースガスケットがくっついていなければ、スムーズにシリンダが抜き取れるはずです。 　ベースガスケットが半端にくっ付いてくる場合はスクレイパーなどで剥がしていくと良いです。 　なお、前倒しにするのは左右シリンダ間に小石や砂などのゴミが溜まる溝があり、エンジンを立てたままシリンダを抜くと、溝に溜まったゴミがクランクケースの中に落ちてしまうのを防ぐためです（右画像マイナスドライバ先端付近）。 　片側のシリンダを抜いたら、逆側のシリンダを抜く前にゴミは除去しておきます。 拡大可
�A腰上分解−１０	左右ともシリンダを抜きます。 　シリンダを抜いたら、クランクケースに異物が落ちないようにウエスを詰めておきます。 　なお、抜いたシリンダを長期間使用しない時は新聞紙に２ストオイルを染み込ませて、それをシリンダ内面に貼り付けます。 　こうしておけば、あとはコンビニ袋に入れて湿気の少ない所に置いておけばかなりの長期間シリンダは錆びることなく保存が出来ます。
�A腰上分解−１１	ピストンピンクリップをラジオペンチで内側方向に力を掛けてクリップを抜き取ります。　出来るだけピストンに傷を付けないように気を付けます。 　なお、ピストンピンクリップは片側だけ外します。両側外してもピストン再利用時に２個クリップが必要になってしまうのでもったいないです。 　その後の作業性を考え普通は外側のクリップを外します。
�A腰上分解−１２	クリップを外したら、今度はピストンピンを抜きますが、大抵は硬くて抜けないことが多いです。 　ピストンピンプーラーなる専用工具も販売しているようですが、私は１００円ショップで買ったクランプを改造したものを使っています。ＲＺ系エンジンをちょくちょくバラす際にはこう言った専用工具も作っておくと、とても便利です。 　なお、クランクシャフトに悪影響があるので、くれぐれも画像右のようにピストン径に合う棒を突っ込んで強く叩き出さないこと。 　まあ、専用工具なかったら、必ずピストンに手を添えてクランクシャフトに負担が出来るだけ掛からないようにしてから、ラバーハンマーで軽く叩く程度にしましょう。かつては私もこうやってました。
�A腰上分解−１３	ピストンを再利用する可能性があるなら、ピストンヘッドにシリンダの左右のどちらに入っていたピストンかケガキ線を入れておきます。 　今まで使ってきたシリンダ＆ピストンの組み合わせでアタリがついていますので、これを逆に入れ替えるのはナンセンスです。
�A腰上分解−１４	ピストンを外し、ニードルベアリングを外して、腰上分解はまずは終了です。 　ただし、腰上ＯＨだけが当初の目的であっても、必ずシクネスゲージでクランクピン圧入部の隙間を測定します。 　クリヤランスが使用限度外の場合や、左右クランクの開きに大きな差がある場合は、残念ながら腰下ＯＨも必要になります。 　基準値０．２５〜０．７５�o（使用限度０．９�o） 　クリヤランスに異常がある場合、そのまま腰上を新品で組んだとしても、いずれは焼き付いたりベアリング破損等の重大トラブルのなる可能性があります。 　それだけ２ストの腰下（クランク）は重要ですので、作業の手間（お金）を惜しまず腰下も直しておくことを是非お薦めします。

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