ＲＺＲ－エンジンかかりましぇーん

①燃料・吸気系

古いガソリンをそのまま使っていませんか？

　成分が気化した古いガソリンでは良好な爆発は得られません。どれくらい持つかは分かりませんが、ガソリンも腐りますよ。腐ったガソリンは変な臭いがします(＠_＠)。

　また、タンク内の結露などにより、水分が発生している場合もあります。左画像はガソリンに水を入れた物ですが、水はガソリンとキレイに分離して底に溜まります。つまりタンク底を錆びさせてしまいます。また、キャブレターに水が溜まると正常に機能しなくなります。
　目安的には半年以上ほったらかしにしたガソリンは使用しない方が吉！

ガソリンはちゃんとキャブに辿り着いていますか？

　タンクのガソリンコックの下に付いているカップ（ストレナー）は外してチェックしましょう！水や錆が溜まっている場合は、タンク内も同様の状態になっています。
　水や錆交じりのガソリンがキャブに流れるのは当然ダメです。
　参考：ガソリンコックレストアのページへ

パーツNo.29L-24500-03
標準品：ストレナー付

※ちなみにストレナーのついていないコックもあります（2003年7月追記）
パーツNo.1UA-24500-01　フユエルコツクアセンブリ　１　

2009.2 一番★様寄贈画像に差し替え。
　２９Ｌ品番のはバックオーダーでしたので、１ＵＡ品番で入手しました。
　見た目は２９Ｌも１ＵＡも一見同じですが、下部のカップが１ＵＡはありません。　価格2009.2調べ：\7,088

　右画像はオムスビＲＺＲのガソリンタンクキャップを分解したものです。↑部には小さい穴が空いており、中にはボールが入っています。この部分でガソリンタンク内のエア抜きをしています。
　私自身は体験したことありませんが、ココにゴミなどが詰まるとキャブへのガソリン供給が減ると言う話を聞いたことがあります。まあ、キャップを振ってみてカラカラとボールの音がすれば大抵は大丈夫でしょう。

キャブレターはちゃんと機能してますか？

　半年以上乗らないとキャブレター内のガソリンも腐り、ガソリンや空気の通路を塞いでしまいます。まずは下部のフロート室を外して中を見てみましょう。まったくキレイなら大丈夫だと思いますが、キレイでも腐った臭いがしたり、ガソリンのスラッジや水や錆が入っていたら、全バラレストアしましょう！

　不動期間が長期だと左写真の様にメインノズルがスラッジ等で詰まってしまうことが多いです。ここまでひどいとキャブ内部パーツも相当汚くなっています。
　これじゃエンジン掛かりませんネ（笑）

←野外で不動期間約５年のＴＭＸ３０の中身。
　ガソリンタンク内の錆と水分の混入も酷かったですが、キャブレター内部は、、、、エンジンが掛かる掛からない以前の問題、もはや再生不能！錆色のゼリー状の物体が入っていて、キャブボディ部びアルミですら腐食が始まっていました。
　折角のＴＭＸ３０もこれではゴミです。

　参考：キャブレターレストアのページへ
　参考：純正キャブレター規定値のページへ

その他、注意事項！

　ひどい放置車両ではコックやニードルの故障により、ガソリンがキャブレターから漏れてクランク内に入り→チャンバーまで流れている場合もあります。
　この時のチェックはプラグを外してプラグ穴に手をかざしてキックしてみましょう。ガソリンや水分が手にビチャビチャ付いてきたらＯＵＴです。

　この場合はチャンバー内にも流れ込んでいる可能性もあるので、チャンバーを外し、チャンバー内のガソリンを捨てましょう。流れ込んでいれば、きっと真っ黒のドロドロになったガソリンが出てきます。

画像はR1-Z

　また、クランク内もガソリンによりオイル分が流されているし、そのままキックすれば１次圧縮にも無理が掛かるので、出来ればシリンダを外してクランク内のガソリンを捨て、クランクに注油したり錆が発生していないかなど各部のチェック及びガソリンコックやキャブレターのレストアをお薦めします。
←これは長期野外保管で水がケース内に浸入し、完全にクランクが錆びてしまったもの。当然、クランキングしません。
　長期不動車のクランクは程度の差こそあれ錆が発生している場合もあり、無理にクランキングすると更にエンジン内部にダメージを与えてしまう場合があります。内部の状況が把握出来ない場合は無理にクランキングさせず、分解ＯＨして状況把握した方が賢明です。

　腰上分解なんて面倒臭ーい！って方は、プラグ＆キャブへのガソリンホースを外してキック百連発してみるのも手です。きっとプラグ穴からガソリンとか水分が出てきますので、軽度でしたら再びエンジンが掛かる場合があります。
　　また、リードバルブを取り外し、ホースを上手い具合にシリンダポートから挿入して注射器と接続すれば、クランクケース内の液体を吸い取ることも可能です。

　マニホールドに大きなヒビが入っていないか？→チェック。
　負圧ホースがちゃんとコック部に差し込まれているか？→チェック。
　エアクリーナーも長期に渡って放置すると劣化します。必ずチェック＆清掃しましょう！

最初の一発！！

　キャブレターレストアした時、最初はチョーク引いてキックしてもガソリンが来ていない感じでなかなかエンジンが掛からない場合があります。そんな時はエアクリーナーを外してキャブレターの口を手で塞いで、キックしてみましょう。強制チョークが働きエンジンもすぐ始動します。
　上記は、あくまでエンジンの掛かりが悪い時のエンジン始動確認のみで管理人がおこなってる方法です。エンジン始動の確認が出来たら、速やかにエアクリーナーやパワーフィルターに接続しましょう。
　また、逆にカブってしまってエンジンが掛からない時は、ガソリンホースを外すか、社外コック付きであればコックをOFFにしてキックしてみましょう！カブったガソリンも気化していくので、その内エンジン掛かります。

④補足系（エンジンが掛かってからチェックしたいところ）
マフラーのチェック（ノーマルの場合）画像は２９Ｌ	長距離使用されてきたり、高回転を回さずに街乗りばっかりしてきたＲＺＲのマフラーはサイレンサーがカーボン＆オイルで詰り気味の物も少なくありません。　フン詰りのマフラーだと吹けが悪く高回転まで回らなくなることもあります。。　まず、内部清掃で、サイレンサーエンドの下でプラスネジで止まっているインナーサイレンサーを外します。内部はオイルとカーボンで汚れていたので、灯油やガソリンを使いワイヤーブラシでキレイにします。　パンチングパイプの詰りは面倒ですが、千枚通しのような物をつっ込んで一個一個の穴をキレイにします。　エキパイ部も届く範囲で長いマイナスドライバーをつっ込み、カーボンを除去すること。 ※本当はドラム缶などで焚き火して、その中に入れてカーボンなどを燃やしてしまうのがイイらしいのですが、住宅街では通報されると思いますので、苦情が来ない燃やせる環境がある方以外は止めましょう。　マフラーの表面が錆ていたら、耐水ペーパーでサビを落とし、耐熱スプレーで塗装します。管理人は「オキツモ耐熱スプレー」がマットブラックでお気に入りです。
YPVS周りのチェック	ＹＰＶＳカバーを外して、ＹＰＶＳプーリーが正常に作動するかチェックしましょう。　キーをＯＮにするとチェック用の凹と○がきっちり位置が合うかチェックしておきましょう。動きが渋い場合はワイヤーの固着や、プーリー本体にオイルやスラッジがつまって、動きが悪くなっている可能性があります。プーリー本体への注油は、構造上片側だけしか出来ないので、基本は腰上分解しての清掃・注油となります。　また、画像←→部のワイヤーの回る部分の固着に注意しましょう。固着してるのに無理に取り外そうとして、回していくと、ワイヤーが捻られてしまい切れてしまう場合があります。　固着している場合はＣＲＣ５５６などで十分に注油してから、ペンチでつかんで回せば固着部が剥がれる場合もあります。　　ＹＰＶＳモーターからの異音はモーターに注油することで直る場合があります。
追記	※長期不動車の場合、エンジン掛かったからっていきなり高回転まで回すのは厳禁です。しばらくはオイルの馴染むまで、調子を見ながらゆっくり走りましょう。ものすごい白煙が出て近所迷惑になるかと思うますが、、、、、